攝影基礎知識詳解

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（一）、光線和暴光

膠片/感光傳感器
膠片的主要參數是指膠片的感光度，用ISO值來標示（International Standards Organization的簡稱）。ISO值越大，膠片/感光傳感器的感光度越高，越容易暴光。


光圈
相機鏡頭內有一組重疊的金屬葉片，其所圍成的孔徑大小和開放的時間決定了一次成相的暴光量，也產生了相機的光圈和速度。



在暴光時間一定的情況下，光圈越大，那么膠片的暴光量就越大。用f/數值來表示。一般相機的光圈值有f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22，光圈值每向上或向下跳一格，暴光量也會相應的加倍或減半。


快門
當然主要是指快門速度。上面已經提到了，有金屬葉片的開放時間來決定。現下很多相機的快門速度都由相機自身的電腦片控制。在道統相機或一些半專業以上級的相機中，相機的快門速度仍需手動，主要包括以下，由慢而快，1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、 1/500、1/1000秒，在一些更專業的相機中，還有比這些更長或更短的快門速度設置。同樣的，快門速度每向上或向下跳一格，暴光量加倍或減半。


光圈和快門的關系
光圈開得越大，相對的暴光時間就需要越短（特殊條件下的情況不算），有很多種不同的快門速度和光圈得搭配可以得到相同得暴光值，但暴光效果卻未必相同，因為還涉及到景深的問題，在后面再說。具有最大光圈的鏡頭被稱為“快鏡頭”，因為這種鏡頭可以搭配比較快的快門速度。



（二）、相機的操作模式

現在的一些數碼相機的低檔型號，也就是所謂的家庭用型，大都還都是全自動對焦暴光的傻瓜機。中檔以上的相機則存在手動模式和半自動模式兩種基本的暴光模式。這和道統的相機基本相同。


手動模式
並非所有的相機都可以。選擇手動模式時，你可以不用理會測光表所提示的組合參數。你可以完全自動的選擇光圈和快門值，如何理想的暴光要看當時的具體情況和個人的喜好，當然也需要自己多加練習。


半自動模式
很多相機都提供至少半自動模式這樣一種暴光模式。一般先固定光圈和快門速度中的一項，而讓你調整其中的另外一個。隨即就產生了我們常說的光圈優先模式或快門優先模式，兩者的區別在于先選定光圈還是先選定快門速度。


情景模式或者叫特殊題材模式
其實這種模式現在很流行，在canon G3、G5，olympu730以上級別等很多中檔的所謂半專業級相機中設定了一個旋鈕，我們可以采用風景、運動、人物等模式而省略手動的步驟。其中風景模式一般會考慮到景深問題，運動模式則偏重比較高的快門速度，人像模式會偏重適當的大光圈等，電腦晶片所決定的暴光組合往往要比一些初入門者的決定要理想的多。



（三）景深

有時候可以看到一些照片的主體和背景都很清晰，也看到過只有主體清晰，而周圍失焦的照片。要產生這些效果，就要涉及到景深的問題。

當選擇比較快的暴光速度時，通常我們需要采用比較大的光圈，這時景深就會比較短，相片的清晰范圍會比較小，有些景象可能就會比較模糊；而如果把快門速度調慢，那么光圈可以調小，這時也有可能會使畫面中默寫雜亂的你不要的部分顯現出來。因此如何控制景深問題是攝影中的一個初步而又重要的技術。


概念
簡單說，景深是相片景象的清晰范圍。理論上說，只有處于對焦平面的物體才是清晰的，但由於肉眼的辨別率，所以一般情況下焦平面前后的一些物體也會表現的很清晰。

景深的相關原素



1.鏡頭的焦距
鏡頭的焦距不同，景深就會產生不同。長鏡頭可以產生比較短的景深效果，短鏡頭可以產生比較長的景深效果。

2.光圈
一般來說光圈越大，景深越短，光圈越小，景深越長。

3.鏡頭距離主體的距離
距離主體越近，那么景深就越短。反之亦然。


景深的範圍 : 一般而言，如果使用不是很特殊的鏡頭，景深的範圍可以包括對焦平面前方的1/3和后方的2/3的部分。



（四）構圖

現代的高科技可以使對焦，測光，暴光完全由相機的電腦芯片控製，但只有構圖還是需要我們自己來完成，電腦在聰明也不能智能化到自己選擇景色。

三分法原則




道統的構圖原則，在美術上也是幾百年的準則了。該原則主張主體不要放在畫面的中央。在這個原則下，我門可以把一張相片分成上下和左右各三等分，然后把攝影的主體放在其中的某個交叉點上。例如當你要拍攝某個特寫時，你可以把你最要表現的那部分（人物的眼睛、花朵的花蕊等）放在某個交叉點上。如果是範圍較大的風景照，可以把地平線或海平面置於上1/3或下1/3的位置，主要看你想要表現什麼主題。

前景
如果照片的空白部分太多或者是背景的天空（海洋）的顏色不理想時，可以或減少背景的范圍或在其中增加入前景。




1.一般而言，前景的表現總是比較清晰，尤其在拍攝建築物時，通常使用比較清晰的前景，這時可以使用比較小的光圈和廣角鏡頭。

而現在我們很流行表現一些花朵葉子昆虫等微距效果的相片，拍攝這些自然體時，很多時候都是虛化背景，其實也可以嘗試虛化前景，使用大光圈和遠距鏡頭來表現，會由意外的效果。


2.前景的選擇往往是仁者見仁，每個人的審美觀不同。但一般來說，前景的選擇不能太大，太美太亮麗，否則難免給人主題不明確或喧賓奪主的感覺。但如果前景太暗，有時又會對主體的襯托不夠，這個問題大家自己琢磨吧。


不要入俗套
其實這只是很原則很基本的理論，構圖千萬不要落入俗套，也不必死板的照這些原則去做，否則所有的照片看上去就差不多了。

還有很多構圖的小技巧，也不是我學的教科書上都能提到的，那是大家自己去體會的了。有機會的話願意和大家交流。但是有一點，對于初入門的朋友，在打破這些規則之前，建議先在這些規則之下好好練習，練熟了以後再有所突破和創新會更容易成功。



(五)鏡頭

鏡頭是照相機最主要的部分之一,也可以說是相機的中心元件。我這裡只討論35mm的規格的相機的鏡頭。 相機的鏡頭由多組光學鏡片組成。包括凹透鏡和凸透鏡。好的鏡頭需要有高解析力（指表現細節的能力）和好的反差（指表現明亮層次感的能力）。

在某種程度上來說，主體在畫面上的大小可以由鏡頭來控製。當相機固定于一點時，我們所觀察到的景象範圍取決于鏡頭的焦距長短，當用15mm的超廣角鏡頭將一大片風景收入眼底時，600mm的超望遠鏡頭在這一點只能看到樹上的一只老鷹。我們平時可以買到的鏡頭由很多種，從魚眼鏡頭，廣角鏡頭，超望遠鏡頭，微距鏡頭，變焦鏡頭等等，不過對于現下大多數普通的數碼相機用戶來說，由於鏡頭不可更換，而且由於價錢太昂貴，所以備一堆鏡頭的可能不大，大家作為基礎了解了解吧。

對於長鏡頭和短鏡頭之間的主要差別，其實就在于視角的不同（也就是所能包括入畫面的范圍的不同）。例如15mm的超廣角鏡頭的視角為110度，而600mm的超望遠鏡頭的視角只有4度。另外28mm、 50mm、105mm、200mm的鏡頭的視角分別為75度、46度、23度、12度。



標準鏡頭
在35mm規格的相機中，50mm到55mm的鏡頭被成為標準鏡頭，它的視角在45度左右，和人一個眼睛的視角差不多。因此使用這種鏡頭所得到的效果會很自然舒適。

廣角鏡頭
焦距不到50mm的鏡頭都可以成為廣角鏡頭。而小于20mm（包括20mm）的鏡頭可以成為超廣角鏡頭。短焦距的鏡頭可以得到比較廣闊的畫面，當你退無可退而又要得到更大範圍的景色時，廣角鏡頭會很有用。廣角鏡頭具有以下幾個特性︰





1.視角寬闊 可以得到比標準鏡頭更大範圍的景色。28mm的鏡頭的視角為75度，和人雙眼的視角相當。而使用15mm的鏡頭視角可以增大到110度。

2.長景深 用廣角鏡拍攝時，可以讓前景到背景都達到比較清晰的程度。

3.線條會出現扭曲 當用廣角鏡仰視或俯視拍攝時，照片中的線條會由近到遠匯合。當鏡頭向上拍攝某建築時，會產生建築向后倒的感覺。

4.誇大的透視效果，後有解說。

5.畫面邊緣會被拉長 由于球性玻璃的特性所決定。



望遠鏡頭
焦距大于60mm的鏡頭都可以稱為望遠鏡頭，最大的據說有2000mm。它具有以下特性︰




1.視角窄只能看倒一小部分的影象，所以可以排除一些你所不想要的東西，更突出主體。

2.淺景深 和廣角鏡頭相反，望遠鏡頭的景深比較短，如配合大光圈，背景的虛化會非常強烈。

3.壓縮的透視效果，後有解說。

4.放大影象 當你進無可進時，使用望遠鏡頭可以使主體進一步放大。



變焦鏡頭
現在很多的數碼相機都是變焦鏡頭，流行的是3倍到12倍不等（不算數碼變焦）。變焦鏡頭使用便利迅速，但往往也有其缺點，普通的變焦鏡頭往往影象的素質會比較差，對一些很專業的人士來說不太適合，我的肉眼凡胎是不易辨別的。

還有一些特殊的鏡頭，包括反射式鏡頭，增倍鏡，魚眼鏡頭，透視控製鏡頭等都不常用，不多說了，如果大家愿意我們后面討論。但還說一種，就是微距鏡頭，因為現下數碼相機上表現微距功能的相片非常流行。數碼的微距功能往往是透過變焦鏡頭來實現的，但真正的微距鏡頭，要能夠在很近的距離下對焦，並能形成至少1/2 大的主體（0.5倍的放大倍率），甚至更嚴格的說法是要求得到和主體相同大的影象（1倍的放大倍率）才能算是微距鏡頭。

透視效果

最後說下透視效果。超望遠鏡頭可以讓人覺得景物變近了，而且遠物之間的距離似乎很近。超廣角鏡頭則相反。然而事實上，透視效果主要取決于相機和主體的距離，當鏡頭在一個相同的位置，使用600mm和使用50mm的鏡頭時，如果將照片的中間部分放大，會發現相同的透視效果。




前面曾提到廣角鏡頭和望遠鏡頭的透視問題。廣角鏡頭可以產生誇大的透視效果，讓畫面中的物體變的比較疏遠。離鏡頭近的物體變的比正常的要大，成為畫面上最突出的地方，遠的物體則被“往后推”，變的比肉眼見的要小。反之望遠鏡頭可以產生壓縮的效果，讓各個物體間產生比肉眼看到的更為貼近的感覺，產生密密麻麻的效果。



（六）光線

光線在攝影中是一個重要的課題，也是一個難點。我總覺得這部分很難說，而且這部分是各有各的看法的，有問題大家討論討論。 光線有很多參數︰質感、方向、光源、顏色等。這裡主要討論在攝影時如何控制修正補強光。光的一些物理知識大家自己去翻物理書吧。

光的質感︰在戶外，光的質感主要受太陽，雲層，大氣狀況等情況左右。


1.硬調光



光線主要來自某一小光源（閃光燈，五遮攔的燈泡，直射的太陽等）時，一般為硬調光。硬調光的特點往往是效果很強烈，反差很大。主體一般會有很明確的影子，相片上明暗兩塊的大部分細節可能會因為光線太強而消失掉。



2.軟調光



大而擴散的光源（清晨的日出，陰雲的天氣）所發出的光稱為軟調光。其特性為沒有明確的方向性，反差比較弱，即使有影子也比較淡。不會帶給人很強烈的視覺衝擊，但可以很好表現相片中的各個細節，適合于記實性照片和人物照。



3.霧

霧是空氣中懸浮的粒子，就好比在鏡頭前加上了濾鏡，會降低反差柔和色彩。使整體看上去更柔和。但同時也會降低清晰度。

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要拍得美美真要作點功課

不能老是嫌"雞絲爛"